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न्यूयॉर्क में नामित पहला वास्तविक प्रमाणित रेस्तरां

न्यूयॉर्क में नामित पहला वास्तविक प्रमाणित रेस्तरां


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यदि आप अनुमोदन की वास्तविक प्रमाणित मुहर देखते हैं, तो आप जानते हैं कि आप रेस्तरां का खाना खा रहे हैं जो आपके लिए अच्छा है और पर्यावरण के लिए अच्छा है।

जेम्स बियर्ड हाउस में, यूनाइटेड स्टेट्स हेल्थफुल फ़ूड काउंसिल ने न्यूयॉर्क शहर में 32 रेस्तरां की घोषणा की, जिन्हें "ईट रियल सर्टिफाइड" का प्रतिष्ठित बैज मिला है, जिसमें बेयरबर्गर, 'विचक्राफ्ट, और रोज़ वाटर शामिल हैं। ये रेस्तरां देश भर में सैकड़ों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने यह दिखाने के लिए सख्त दिशानिर्देशों को पूरा किया है कि वे स्वस्थ और प्राकृतिक भोजन परोसने के लिए प्रतिबद्ध हैं, एक हरा भोजनालय चलाते हैं, स्थानीय स्रोतों से टिकाऊ सामग्री की सोर्सिंग करते हैं, और हिस्से के आकार और कचरे में कटौती करते हैं। . दूसरे शब्दों में: हमें वास्तविक और प्राकृतिक भोजन पर वापस लाना।

यूएसएचएफसी के सीईओ लॉरेंस विलियम्स ने कहा, "हम इस विशेष अवसर पर उन रसोइयों और रेस्तरां को सम्मानित करना चाहते हैं, जिनके मालिक उनके द्वारा परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों और उनके ग्राहकों के स्वास्थ्य के बीच सीधे संबंधों को गंभीरता से लेते हैं।"

एक रेस्तरां की "वास्तविक" स्थिति निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सूचकांक एक प्रश्नावली पर आधारित एक अंक प्रणाली है जो पूछता है कि क्या प्रतिष्ठान में सोडा फाउंटेन है, मेनू में कितने गहरे तले हुए आइटम हैं, मेनू का कितना प्रतिशत शाकाहारी या शाकाहारी है, और अन्य मदों के बीच सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या हैं।

Joanna Fantozzi द डेली मील की एसोसिएट एडिटर हैं। ट्विटर पर उसका अनुसरण करें @JoannaFantozzi


वेस्ट विलेज जॉइंट को न्यूयॉर्क में सर्वश्रेष्ठ पिज्जा स्थानों में से एक के रूप में नामित किया गया है

न्यू यॉर्क सिटी स्टाइल पिज्जा पाई की एक छवि। (शटरस्टॉक)

वेस्ट विलेज, एनवाई - फूड एंड वाइन मैगज़ीन की हालिया रैंकिंग में न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा के लिए तीसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य में फिसल गया हो सकता है, लेकिन वेस्ट विलेज जॉइंट को राज्य के सर्वश्रेष्ठ पिज़्ज़ेरिया के संग्रह में पहला नाम दिया गया था।

बुधवार को, लोकप्रिय पत्रिका ने "द बेस्ट पिज़्ज़ा इन एवरी स्टेट" प्रकाशित किया, जिसमें अमेरिका के 10 सर्वश्रेष्ठ पिज़्ज़ा राज्यों की रैंकिंग भी शामिल थी।

न्यू जर्सी और कनेक्टिकट के बाद न्यूयॉर्क तीसरे स्थान पर रहा।

प्रत्येक राज्य में सर्वश्रेष्ठ पिज़्ज़ा स्थानों की एक मानक संख्यात्मक सूची के बजाय - फ़ूड एंड वाइन मैगज़ीन ने प्रत्येक राज्य के लिए कई पैराग्राफ लिखे - जिनमें मुट्ठी भर पिज़्ज़ेरिया के उल्लेख और विवरण थे जिनके लेखकों ने सोचा था कि वे सबसे अच्छे थे।

न्यू यॉर्क में सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में नामित पहला संयुक्त जॉन ऑफ ब्लेकर स्ट्रीट था, जो 1 9 2 9 में खोला गया था और अभी भी पश्चिम गांव में 278 ब्लेकर स्ट्रीट में एक घर है।

फूड एंड वाइन मैगज़ीन की रैंकिंग के लेखकों ने लिखा, "दुनिया अब अपने दरवाजे के लिए एक रास्ता नहीं पीट रही है, रेस्तरां को विचित्र, वेस्ट विलेज हैंगआउट जैसा लगता है।" "कोयले से चलने वाले पिज्जा, उल्लेखनीय रूप से पतले-पतले, लेकिन कभी सूखे या भंगुर नहीं होते, जितने शुद्ध होते हैं।"

यहाँ अन्य रेस्तरां हैं जिन्हें पत्रिका ने न्यूयॉर्क में सर्वश्रेष्ठ पिज्जा निर्माताओं के रूप में नामित किया है:

  • कैरोल गार्डन में लुकाली
  • बुशविक में रोबर्टा
  • ग्रीनविच विलेज में जो पिज्जा
  • लोअर ईस्ट साइड पर स्कार्स पिज्जा
  • टाइम्स स्क्वायर में अपसाइड पिज़्ज़ा
  • माँ भी! अपर वेस्ट साइड पर
  • ग्रीनपॉइंट में पाउली जी की स्लाइस शॉप
  • सनीसाइड में फिलोमेना
  • हेल्स किचन में कॉर्नर स्लाइस
  • शेनेक्टाडी में पेरेक्का की बेकरी
  • O'Scugnizzo Utica . में
  • सिरैक्यूज़ में जुड़वां पेड़
  • भैंस में Bocce क्लब

हालांकि, उन सभी प्रशंसित पिज़्ज़ेरिया का नाम फूड एंड वाइन पत्रिका के लेखकों द्वारा वेस्ट विलेज के जॉन्स ऑफ ब्लेकर स्ट्रीट के नाम पर रखा गया था।


न्यूयॉर्क सिटी रेस्तरां मानव मांस परोसने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बन गया

न्यूयॉर्क शहर के अलावा और कहाँ? शहर की सीमा के भीतर एक नया खुला रेस्तरां मेनू में मानव मांस परोसने के लिए देश का पहला लाइसेंस होने का दावा कर रहा है। रेस्तरां, जिसे केवल SKIN कहा जाता है, ने नरभक्षण के खिलाफ कानूनों पर राज्य और संघीय सरकारों को याचिका दायर करने के बाद लाइसेंस प्राप्त किया।

“एक प्रजाति के रूप में, हम खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर हैं, और केवल मांस से निपटने के लिए अन्य मानव थे, ” ने कहा, SKIN के मालिक मारियो डोर्सी, एक 4-सितारा मिशेलिन शेफ। “हमने अपने रेस्तरां में मानव मांस परोसने में सक्षम होने के लिए लंबी और कड़ी लड़ाई लड़ी, और सरकार ने आखिरकार स्वीकार किया कि वे सही थे।”

डोर्सी का कहना है कि वह 10 वर्षों से अधिक समय से नरभक्षी अध्यादेश कानूनों से लड़ रहे हैं, और आखिरकार उन्हें हरी बत्ती दी गई क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि जो मांस इस्तेमाल किया गया था वह केवल उन लोगों से आएगा जिन्होंने अपने शरीर को विशेष रूप से अपने रेस्तरां को दान कर दिया था, पूरी तरह से जानते हुए कि वे खा जाएंगे।

डॉर्सी ने कहा, "हमें सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखना होगा, और मरने से पहले और खाने से पहले बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी होती है।" “ हम शरीर दान के लिए अच्छी तरह से भुगतान करते हैं, और धन का उपयोग किसी भी चीज़ के लिए किया जा सकता है, क्योंकि जब आप अपने शरीर को खाने के लिए दान करते हैं तो अंतिम संस्कार का खर्च शून्य हो जाता है।”

डोर्सी का कहना है कि मेनू में बहुत सारे व्यंजन हैं जिनमें मानव मांस शामिल नहीं है, लेकिन प्रक्रिया के उन लोगों को बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं करना चाहिए।

“ एलर्जी की चेतावनी वाले कैंडीज के उन पैकेजों की तरह, जो कहते हैं कि ‘ मशीनों का उपयोग नट्स के साथ आइटम बनाने के लिए भी किया जाता है, ’ हमारे बर्तनों का उपयोग मानव मांस पकाने के लिए भी किया जाता है,” डॉर्सी ने कहा। “तो अगर आप हमारे काम से निराश नहीं हैं तो अंदर न आएं।”


होगीज़, ग्राइंडर, सब्सक्रिप्शन, हीरोज और स्पुकीज़ की उत्पत्ति

"Enter the Hoagie" द्वारा <a href="http://esp1987.tumblr.com/">Erik S. पीटरसन</a> द्वारा <a href="http://popcrush.com/kanye-west-ripping-off-enter-the-void द्वारा एनिमेटेड GIF दर्ज करें -फिल्म-ऑल-ऑफ-द-लाइट्स-वीडियो/">a गैस्पर नोए और कान्ये वेस्ट</a> को मंजूरी

हम सभी सैंडविच की मूल कहानी जानते हैं: 18 वीं शताब्दी के अर्ल ऑफ सैंडविच, जॉन नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने कर्मचारियों से त्वरित भोजन बनाने के लिए रोटी के साथ बुक किए गए मांस की सेवा करने के लिए कहा। अफवाहें बनी रहती हैं कि उसने पूरे दिन जुए के सत्रों को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन उसके आधुनिक पूर्वजों ने जोर देकर कहा कि वह सिर्फ एक व्यस्त व्यक्ति था।

लेकिन सुपर बाउल सप्ताहांत के लिए, हम केवल सादे पुराने सैंडविच की परवाह नहीं करते हैं। हम चाहते हैं फुट-लंबा (या छह फुट लंबा) मांस- और पनीर-भरवां स्वाद बम, वे सुपर-सैंडविच जिन्हें हम "उप"। या, यदि आप योंकर्स से हैं, "वेजेस"। यह सैंडविच की सिर्फ एक शैली है, वास्तव में, तो सभी नाम क्यों, और वे कहां से आए हैं?

खैर, बड़े ब्रांडों और बड़ी श्रृंखलाओं से पहले "स्थानीय रंग" को बेज रंग में विविधताओं में बदल दिया गया था, हर अमेरिकी शहर में ठंड में कटौती से भरे फुल-रोफ सैंडविच के लिए अपने नाम के साथ आने के लिए जगह थी, और बड़ी इतालवी आप्रवासी आबादी वाले अधिकांश क्षेत्रों में बस यही किया। जबकि कुछ नामों की उत्पत्ति बहुत ही बुनियादी है, इन सैंडविचों में मिथकों की बाढ़ आ गई है जैसे शहद पर मक्खियाँ - इसलिए यहाँ, किसी विशेष क्रम में, हमारे पसंदीदा सैंडविच के नामों के तथ्य और कल्पनाएँ नहीं हैं:

उप: "सबमरीन सैंडविच" का एक संक्षिप्त नाम, "उप" कहा जाता है क्योंकि वे पनडुब्बियों की तरह दिखते हैं। इतना ही आसान।

लेकिन सबसे अच्छा मिथक द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास न्यू लंदन, सीटी में सबबेरी के ग्राउंड जीरो को रखता है। शहर (अच्छी तरह से, तकनीकी रूप से शहर से नदी के पार ग्रोटन का शहर) नौसेना के प्राथमिक पनडुब्बी बेस और एक बड़े जहाज निर्माण यार्ड का घर है, जो दोनों युद्ध के दौरान काफी हलचल कर रहे थे। इस कहानी के अनुसार, बड़े सैंडविच का आविष्कार खुद न्यू लंदन में बेनेडेटो कैपाल्डो नाम के एक इतालवी दुकानदार ने किया था, लेकिन मूल रूप से "ग्राइंडर के रूप में जाना जाता था।" एक बार उप यार्ड ने अपने कर्मचारियों को खिलाने के लिए कैपल्डो से एक दिन में ५०० सैंडविच ऑर्डर करना शुरू कर दिया, सैंडविच पनडुब्बी नौकाओं के साथ अपरिवर्तनीय रूप से जुड़ा हुआ है।

एक अच्छी कहानी है, लेकिन ओईडी का पहला मुद्रित रिकॉर्ड "पनडुब्बी सैंडविच"" विलमिंगटन, डीई के लिए जनवरी १९४० की फोन बुक का है, जहां एक रेस्तरां "सबमरीन सैंडविच निकालने के लिए" का विज्ञापन कर रहा था। दो साल बाद, वह काफी हद तक न्यू लंदन की किंवदंती को टारपीडो करता है।

ग्राइंडर: आपको इनमें से एक न्यू इंग्लैंड में मिलने की सबसे अधिक संभावना है, हालांकि अधिक सामान्य "उप" ने अधिकांश इलाकों पर कब्जा कर लिया है। "ग्राइंडर" ने उप के साथ कुछ कमजोर समुद्री जड़ें साझा की हैं - कुछ का दावा है कि इसका नाम "ग्राइंडर" के लिए रखा गया था, डॉकवर्कर्स के लिए इतालवी-अमेरिकी स्लैंग (जो अक्सर जंग खाए हुए पतवारों को फिर से रंगने के लिए सैंडिंग और पीसते थे) - लेकिन अधिक व्यापक रूप से प्रमाणित मूल के बारे में है सैंडविच ही। सब्सक्रिप्शन, अपनी इतालवी रोटी और फिक्सिंग के ढेर के साथ, सफेद ब्रेड पर आपके सामान्य हैम और पनीर की तुलना में चबाना कठिन था। उस दांत की कोमलता का अनुवाद "ग्राइंडर" में हो गया, क्योंकि आपके दांतों को काटने के लिए क्या करना पड़ा था।

नाइटपिकर्स के लिए एक नोट: न्यू इंग्लैंड ग्राइंडर इतिहास में कुछ बिंदुओं पर, ग्राइंडर गर्म रहे हैं, जबकि उप ठंडे रहे, लेकिन यह दशकों से आया और चला गया।

हीरो: न्यूयॉर्क के मूल निवासी, नायक की दो मुख्य मूल कहानियां हैं। सबसे पहले, तार्किक अटकलें हैं कि यह थूक-भुना हुआ मांस के साथ ग्रीक सैंडविच "gyro" का विकृत उच्चारण है। लेकिन यह शब्द 2740 के दशक के उत्तरार्ध में प्रमाणित है, और ग्रीक गायरोस ने केवल ❠ के दशक में अमेरिकी खाद्य संस्कृति में धूम मचा दी थी, और यहां तक ​​कि शिकागो में भी इसकी शुरुआत हुई थी। और शायद अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी सैंडविच अनिवार्य रूप से इतालवी रचनाएं हैं। संभावना है कि ❀ के दशक में एक न्यू यॉर्कर एक ग्रीक प्रतिष्ठान को एक इतालवी के लिए गलती करेगा, लगभग शून्य है।

असली नायक की यात्रा की शुरुआत अद्भुत नाम क्लेमेंटाइन पैडलवर्थ के साथ हुई, जिन्होंने संभवतः 1936 में न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून के लिए एक खाद्य स्तंभ में इस शब्द को गढ़ा था, क्योंकि सैंडविच इतना बड़ा था "इसे खाने के लिए आपको एक नायक बनना होगा।" से 1966 में एनवाईएचटी की शुरुआत हुई, कोई भी ऑनलाइन खोज योग्य संग्रह नहीं है, लेकिन एक उद्यमी खाद्य इतिहासकार रटगर्स विश्वविद्यालय के माइक्रोफिल्म संग्रह की जांच कर सकता है ताकि इसे अच्छे के लिए नीचे रखा जा सके। OED योगदानकर्ता और सामान्य खाद्य शब्द विशेषज्ञ पर बैरी पोपिक, WPA द्वारा प्रकाशित 1937 के लेक्सिकॉन ऑफ़ ट्रेड शब्दजाल में इस शब्द का पता लगाते हैं, जो एक बड़े सैंडविच के लिए "कोथेरो" को "आर्मर्ड कार गार्ड्स शब्दजाल" के रूप में वर्णित करता है। यह पैडलवर्थ परिकल्पना पर थोड़ा संदेह पैदा करता है, क्योंकि यह संभावना नहीं है कि बख्तरबंद कार गार्डों का एक झुंड सिर्फ कागज से शब्दों को उठाएगा, लेकिन अंतर्निहित "इसे खाने के लिए एक नायक होना चाहिए" अभी भी एक मजबूत दावेदार है।

होगी: यह बड़े इतालवी सैंडविच के लिए घरेलू रूप से विकसित फिलाडेल्फिया शब्द है, और इसकी उत्पत्ति के लिए एक नहीं बल्कि चार स्पष्टीकरण उठाए गए हैं। पहले दो, अजीब तरह से "उप" कहानी को प्रतिबिंबित करते हुए, फिलाडेल्फिया नेवी यार्ड में शुरू होते हैं। यार्ड भूमि के एक हिस्से पर स्थित था, जिसे कभी हॉग आइलैंड के नाम से जाना जाता था, इसलिए वहां के श्रमिकों को तदनुसार "कोहोगी" कहा जाता था। उन्हें अपने नाम पर वस्तु प्राप्त करने के लिए। वैकल्पिक रूप से, "hoagie" को "होगन" से दो अलग-अलग तरीकों से आने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले, यह एक सामान्य आयरिश नाम था, और आयरिश अप्रवासी नौसेना यार्ड कार्यकर्ताओं के लिए एक उपनाम बन गया, इसलिए "hoggie" की तरह, उन्होंने इसे अपने नाम पर रखा। या, एक और कहानी यह है कि होगन नाम के एक मग ने एक सहकर्मी से पूछा जो हमेशा स्वादिष्ट इतालवी सैंडविच खा रहा था, क्या वह भाग्यशाली लड़के की पत्नी को हर दिन उसके लिए अतिरिक्त बनाने के लिए शुरू कर सकता है, और नाम किसी तरह अटक गया।

लेकिन यह देखते हुए कि हॉग आइलैंड नेवी यार्ड ✠s में बंद हो गया, और "2740s" ने प्रिंट में राउंड बनाना शुरू नहीं किया, यह काफी संभावना नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं, यह अजीब है कि हॉगी, सब और ग्राइंडर सभी में डॉकवर्कर्स से संबंधित अपोक्रिफल कहानियां होंगी, लेकिन तारीखें वास्तव में इस पर मेल नहीं खाती हैं।

इसके बजाय, वास्तविक उत्पत्ति अल डी पाल्मा नामक जैज़ संगीतकार से सैंडविच की दुकान के मालिक के रूप में वापस जाने की अधिक संभावना है। 2720 ​​के दशक के उत्तरार्ध में, उन्होंने कुछ साथी हेपकैट्स को सब्ज़ खाते हुए देखा, और खुद से टिप्पणी की कि आपको इतना बड़ा सैंडविच खाने के लिए "होग बनना" था। इसलिए जब उन्होंने डिप्रेशन के दौरान एक उप दुकान खोली, तो उन्होंने अपने बड़े सैंडविच को "कोहोगी" कहना शुरू कर दिया और अंततः शहर भर में चेन खोल दी। जहां तक ​​"कोहोगी" का "कोहोगी" का रुख किया गया," के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण शायद फिलाडेल्फिया उच्चारण ही है। कभी उन लोगों को बात करते सुना है?

Po' बॉयज़: ईस्टर्न सीबोर्ड के बाहर सैंडविच के असली नाम के लिए एकमात्र प्रबल दावेदार न्यू ऑरलियन्स से आता है, जहां सैंडविच "po' लड़का," " " " "या मूल, "गरीब लड़का" जाता है। इस नाम के बारे में सबसे अच्छी कहानी सच होती है, और इसकी शुरुआत एक स्ट्रीटकार स्ट्राइक से होती है। १९२९ की गर्मियों में, १,१०० न्यू ऑरलियन्स स्ट्रीटकार कंडक्टर और मोटरमैन हड़ताल पर चले गए, बड़े पैमाने पर शहर के समर्थन से - जब स्ट्राइकब्रेकर्स को ट्रॉलियों पर पिकेट लाइनों और स्कैब को बस्ट करने के लिए भेजा गया, तो 10,000 न्यू ऑरलियन्स की भीड़ शहर में इकट्ठा हुई। स्ट्राइकरों पर जयकार करें क्योंकि उन्होंने पहली स्कैब-संचालित स्ट्रीटकार को जला दिया था।

बेनी और क्लोविस मार्टिन नाम के दो भाई, काजुन लुइसियानियन, जो स्ट्रीटकार पर काम करते थे, उन्होंने यूनियन को समर्थन का एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने यूनियन के सदस्यों को मुफ्त भोजन देने का वादा किया और उनका समर्थन "जब तक नर्क खत्म हो गया।" उन्होंने अपने वादे का पालन किया, बाहर दे दिया किसी भी स्ट्राइकर के लिए बड़े सैंडविच जो उनकी दुकान से आते थे, एक दूसरे से टिप्पणी करते थे "एक और गरीब लड़का आता है" जब भी कोई दरवाजे से चलता है। भोजन के भार को अधिकतम करने के लिए, उन्होंने एक इतालवी बेकर, जॉन गेंडुसा के साथ काम किया, ताकि एक आयताकार सैंडविच पाव रोटी के साथ आने के लिए टेपरिंग बैगूएट की तुलना में अधिक कुशल हो। होगी के साथ के रूप में, नाम तब शहर में फैल गया क्योंकि मार्टिंस ने अपने रेस्तरां का विस्तार किया और अटक गया।


सीआईए न्यूयॉर्क रेस्तरां और शराब की भठ्ठी


हमारे छात्र यहां आपका स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं अमेरिकन बाउंटी रेस्टोरेंट तथा द बोक्यूज़ रेस्टोरेंट! आरक्षण आवश्यक हैं। ऐप्पल पाई बेकरी कैफे केवल उन मेहमानों के लिए खुला है जिनके पास अमेरिकन बाउंटी या द बोक्यूस रेस्तरां, या सीआईए फूडीज क्लास के प्रतिभागियों के लिए आरक्षण है। Ristorante Caterina de' Medici इस समय बंद रहता है।

अमेरिकन बाउंटी रेस्तरां- 25 मई को खुल रहा है

हडसन वैली के मौसमों और उत्पादों पर ध्यान देने के साथ, समकालीन और पारंपरिक क्षेत्रीय व्यंजन अमेरिकी बाउंटी रेस्तरां में एक ईमानदार और स्वादिष्ट तरीके से जीवंत किए जाते हैं। प्रथम श्रेणी की अमेरिकी शराब सूची और आरामदायक गर्म सेवा के साथ, यह आकस्मिक रूप से सुरुचिपूर्ण रेस्तरां न्यूयॉर्क की हडसन घाटी में एक अद्वितीय भोजन अनुभव के लिए मंच तैयार करता है।

द बोक्यूस रेस्तरां- 25 मई को खुल रहा है

चिकना और आश्चर्यजनक रूप से समकालीन, इस फ्रांसीसी रेस्तरां का नाम फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध शेफ पॉल बोक्यूस के नाम पर रखा गया है। बोक्यूस रेस्तरां अति-आधुनिक खाना पकाने की तकनीक के लेंस के माध्यम से क्लासिक फ्रांसीसी व्यंजनों के निष्पादन की फिर से कल्पना करता है, आकस्मिक लेकिन परिष्कृत सेवा की एक नई शैली लाता है, और एक लुभावनी वास्तुशिल्प इंटीरियर डिजाइन प्रदान करता है। एक महान फ्रेंच वाइन सूची और अभिनव कॉकटेल कार्यक्रम के साथ, द बोक्यूस रेस्तरां एक अनूठा और रोमांचक, विश्व स्तरीय भोजन अनुभव है।

ऐप्पल पाई बेकरी कैफे- 25 मई को खुल रहा है

विश्व स्तरीय फैकल्टी के निर्देश के तहत सीआईए के छात्रों द्वारा तैयार किए गए क्लासिक कैफे पसंदीदा और नए लालसा-योग्य मीठे और स्वादिष्ट चयनों का आनंद लें। हमारे छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और मेहमानों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए, ऐप्पल पाई बेकरी कैफे अभी तक पूरी तरह से जनता के लिए खुला नहीं है, और केवल अमेरिकन बाउंटी या द बोक्यूस रेस्तरां में मौजूदा आरक्षण वाले मेहमान ही जा सकते हैं। वर्तमान में, हम केवल टेकआउट की पेशकश कर रहे हैं।

Ristorante Caterina de' Medici और Al Forno Trattoria- अगली सूचना तक बंद

वास्तव में प्रामाणिक क्षेत्रीय इतालवी व्यंजन रिस्टोरैंट कैटरिना डी 'मेडिसि में केंद्र स्तर पर ले जाता है, एक परिष्कृत भोजन कक्ष एक आश्चर्यजनक जड़ी बूटी और गुलाब के बगीचे और हडसन नदी को देखता है। या अधिक आरामदायक अल फोर्नो ट्रैटोरिया में लकड़ी के ओवन पिज्जा और अन्य साधारण देहाती व्यंजनों का आनंद लें। इस भव्य टस्कन-शैली के विला में भोजन करना सुंदर हडसन घाटी को छोड़ने के बिना दूसरी दुनिया में एक पाक पलायन है।

अगली सूचना तक बंद है

सीआईए में शराब की भठ्ठी - अगली सूचना तक बंद

सीआईए में शराब की भठ्ठी मुख्य रूप से एक कक्षा है जहां स्नातक स्तर के छात्र एल्स और लेजर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, उपकरण और तकनीकों के बारे में सीखते हैं। यह 2015 में ब्रुकलिन ब्रेवरी के साथ साझेदारी में बनाया गया था, जिसके शराब बनाने वाले और व्यावसायिक अधिकारी अक्सर अतिथि व्याख्याता के रूप में काम करते हैं। यह वर्ग भविष्य के खाद्य पेशेवरों को बीयर के बारे में अलग तरह से सोचने में मदद करता है, शराब के स्तर पर एक बढ़िया पेय के रूप में अपनी स्थिति को बढ़ाता है।

विशेष भोजन कार्यक्रम

सीआईए रेस्तरां समूह तांत्रिक स्वाद, ज्ञानवर्धक व्याख्यान और स्वादिष्ट भोजन के एक और मौसम में आपका स्वागत करता है। हमारे पास वाइन और स्पिरिट, इतालवी ग्रामीण इलाकों में पाक यात्रा, और फार्म-टू-टेबल किराया के उत्सव पर प्रकाश डालने वाले रोमांचक नए कार्यक्रम हैं।

छात्र चैरिटी डाइनिंग इवेंट्स

सीआईए स्नातक डिग्री छात्रों द्वारा प्रस्तुत, ये कार्यक्रम स्थानीय दान के लिए धन जुटाने में मदद करते हैं। आतिथ्य उद्योग में ये भविष्य के सितारे मेनू विकास से लेकर समग्र माहौल और घटनाओं के डिजाइन तक सभी योजना और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं।


शेफ की एक नई पीढ़ी ने अमेरिका में ताइवान के व्यंजनों को फिर से तैयार किया

संयुक्त राज्य अमेरिका में "चीनी भोजन" की विशाल छतरी के नीचे द्वीप का खाना बनाना मौजूद था। रसोइये और रेस्तरां का एक समूह इसे बदल रहा है।

जब रिचर्ड हो ने पिछले साल ईस्ट विलेज में एक छोटा स्टोरफ्रंट हो फूड्स खोला, तो उनका लक्ष्य एक ताइवानी डिश: बीफ नूडल सूप का सर्वोत्तम संभव संस्करण परोसना था।

उनका लक्ष्य मैनहट्टन के पहले ताइवानी खाद्य समुदाय केंद्र के रूप में उनके कर्मचारियों का वर्णन करने वाला मेजबान बनना नहीं था।

लेकिन चूंकि पकवान बहुत प्यारा है, चाइनाटाउन की मौसी से लेकर साथी ताइवानी-अमेरिकी शेफ से लेकर जिज्ञासु पर्यटकों तक सभी ने यह देखने के लिए दिखाया कि क्या उनका सूप उनके विशेष मानकों पर खरा उतरा है।

"हर ताइवानी माँ जो आती है मुझे शोरबा के लिए एक अलग 'रहस्य' बताती है," मिस्टर हो ने कहा। "सेब, सीताफल के तने, स्टार ऐनीज़।"

बीफ नूडल सूप को व्यापक रूप से आधुनिक ताइवान का राष्ट्रीय व्यंजन माना जाता है, जिसे द्वीप के अशांत इतिहास से इकट्ठा किया जाता है, ताइपे में एक वार्षिक उत्सव के साथ मनाया जाता है और कई विजेता श्रेणियों के साथ खाना पकाने की प्रतियोगिता में लड़ा जाता है। लेकिन यह अनगिनत व्यंजनों में से एक है जो ताइवान के खाना पकाने को उल्लेखनीय और फायदेमंद बनाता है।

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इसके अधिकांश व्यंजनों का पता कहीं और लगाया जा सकता है, लेकिन - संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह - ताइवान ने जनसांख्यिकी और संस्कृति, प्रौद्योगिकी और स्वाद के इतने सारे परिवर्तनों का अनुभव किया है, कि भोजन की अब अपनी पहचान है।

क्योंकि द्वीप के आधुनिक इतिहास में सदियों के अप्रवासन और उपनिवेशवाद, जापानी कब्जे के ५० साल (१८९५ से द्वितीय विश्व युद्ध तक), और १९४९ में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने पर मुख्य भूमि चीन से दो मिलियन शरणार्थियों की आमद, आधुनिक ताइवानी भोजन शामिल हैं। एक विशेष रूप से बहुरूपदर्शक मिश्रण है। (आज, द्वीप चीन से स्वतंत्रता और अधिक से अधिक चीन में अवशोषण के बीच राजनीतिक अधर में है।)

"ताइवान अपने आप में एक पिघलने वाला बर्तन है," लॉस एंजिल्स में रेस्तरां पाइन एंड क्रेन के शेफ विवियन कू ने कहा।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, ताइवान के व्यंजन अक्सर "चीनी भोजन" की विशाल छतरी के नीचे बह जाते हैं। कुछ समय पहले तक, केवल वे लोग जो अपने खाद्य भूगोल को जानते हैं, एक विशेष विशेषता वाले रेस्तरां को खोज सकते हैं - चावल, सूअर का मांस और गोभी के ब्रेज़्ड बीफ़ के बीफ़ नूडल सूप बॉक्स लंच - और इसे ताइवानी के रूप में पहचानते हैं।

अब ताइवानी खाना खुद अनाउंस कर रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नया नहीं है, लेकिन यह नव मनाया जा रहा है, और बदल दिया जा रहा है, मैनहट्टन में मिस्टर हो, सुश्री कू, एरिक सेज़ जैसे 886 के युवा ताइवानी-अमेरिकी शेफ और विन सोन के जोशुआ कू। ईस्ट विलियम्सबर्ग, ब्रुकलिन।

ग्रास-फेड बीफ़ और ऑर्गेनिक टोफू जैसी उच्च-गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करके और आधुनिक रूपों और स्वादों के साथ क्लासिक्स को अपनाते हुए, खरोंच से घटक बनाकर (मूल बातें जो अधिकांश रेस्तरां खरीदेंगे, जैसे पकौड़ी के रैपर और मसालेदार साग), वे ताइवान के भोजन को फिर से तैयार कर रहे हैं। एक तेजी से उत्साही दर्शकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में। पारंपरिक ताइवानी खाना पकाने, और इसे नाम से पुकारने वाले नए स्थान भी बढ़ रहे हैं, जैसे खाड़ी क्षेत्र में शिहलिन ताइवान स्ट्रीट स्नैक्स श्रृंखला, और न्यूयॉर्क में ताइवान बियर हाउस और ज़ाई लाई होमस्टाइल ताइवानी।

"द फ़ूड ऑफ़ ताइवान" की लेखिका कैथी एरवे ने कहा कि जब वह पाँच साल पहले अपनी रसोई की किताब पर शोध कर रही थीं, तो उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में शेफ और रेस्तरां खोजने के लिए "बैरल के निचले हिस्से को खुरचना" पड़ा, जिन्होंने अपने भोजन की पहचान ताइवानी के रूप में की। . लेकिन जैसे-जैसे यह नया समूह उम्र का होता है, उससे कहीं अधिक वह अपने साथ रख सकती है।

"युवा पीढ़ी अपनी ताइवानी पहचान को पुनः प्राप्त कर रही है," उसने कहा, आत्मसात करने पर जोर देकर जिसे उनके माता-पिता और दादा-दादी अक्सर प्रोत्साहित करते थे। "ऐसा करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि आप भोजन के द्वारा अपने माता-पिता के विरुद्ध विद्रोह करें?"

लेकिन ताइवान का खाना क्या है? उत्तर अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रश्न कहाँ पूछा जा रहा है।

ताइवान में, किसी भी उत्तर में द्वीप के पहले निवासियों का भोजन शामिल होगा: तारो और शकरकंद, बाजरा, जंगली जड़ी-बूटियाँ और साग, और समुद्री भोजन जैसी जड़ें।

ताइवान के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े पारंपरिक व्यंजन भी होंगे, जो 36,000 वर्ग किलोमीटर (नीदरलैंड के बराबर क्षेत्र) को कवर करता है और 23.5 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। मध्य चियाई शहर में, यह एक चावल का कटोरा होगा जो स्थानीय चिकन के साथ सबसे ऊपर होता है जिसे नरम टुकड़ों में खींचा जाता है, और अपने स्वयं के रस और वसा के साथ तैयार किया जाता है। तटीय ताइनान में, जब मछली पकड़ने वाली नौकाओं के बाहर जाने के लिए मौसम बहुत खराब था, तो "स्लैक सीज़न" नूडल कटोरे पकाते हैं, पोर्क स्टॉक, लहसुन और नूडल्स के साथ थोड़ा सा समुद्री भोजन एक भरने वाले पकवान में खींचते हैं जो अब हर जगह लोकप्रिय है।

मुख्य भूमि चीन के अलग-अलग समूहों के साथ पहचाने जाने वाले खाद्य पदार्थ होंगे, जैसे हक्का, जो 1600 के दशक में मसालेदार सब्जियों और चावल की पकौड़ी के साथ पहुंचे थे। पश्चिमी चीन के इस्लामिक हुई लोग बीफ़, फ्लैटब्रेड और हाथ से खींचे गए नूडल्स के विशेषज्ञ हैं, पास के फ़ुज़ियान प्रांत के लोग मीठे ब्रेज़िंग तरल पदार्थ लाते हैं जो स्थानीय क्लासिक्स को परिभाषित करते हैं जैसे कि तीन-कप चिकन और लू रो फैन, चावल पर कीमा बनाया हुआ सूअर का मांस। कुछ जापानी खाद्य पदार्थ पकड़े गए और रुके रहे, जैसे साशिमी, ओडेन (स्टू) और बियान डांग (बेंटो बॉक्स)।

यदि आप एशिया में कहीं और प्रश्न पूछते हैं, तो ताइवान को हांगकांग और सिंगापुर के साथ जिओ ची के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उद्धृत किया जाएगा, स्ट्रीट स्टालों से "छोटा भोजन", जैसे स्कैलियन पेनकेक्स, काली मिर्च बन्स, ऑयस्टर ऑमलेट और हर तरह की पकौड़ी की कल्पना की जा सकती है . ("चराई यह है कि ताइवान के लोग कैसे खाना पसंद करते हैं," सुश्री कू ने कहा।) ताइवान ने "क्यू" के साथ खाद्य पदार्थों के लिए पूर्वी एशियाई प्रवृत्ति को भी शुरू किया, जो मोटे चावल नूडल्स, टैपिओका मोती और मछली द्वारा साझा की जाने वाली वसंत बनावट के लिए स्थानीय शब्द है। गेंदें


लेकिन ग्लेन "टैको" बेल मौजूद थी।

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टैको बेल के संस्थापक ग्लेन बेल ने कैलिफोर्निया में बेल्स हैम्बर्गर्स और टैको टिया दोनों को खोला। 1962 में, बेल के पास उन नामों को संयोजित करने और डाउनी, कैलिफ़ोर्निया में पहला टैको बेल खोलने का उज्ज्वल विचार था।

1967 तक, 100 टैको बेल्स थे, और आज इस ब्रांड के दुनिया भर में 7,000 से अधिक रेस्तरां हैं।


न्यूयॉर्क का 'असली' लिटिल इटली

100 से अधिक वर्षों के लिए, मारियो ऑन आर्थर एवेन्यू ने न्यूयॉर्क के शुरुआती इतालवी बसने वालों की पाक परंपराओं को बनाए रखा है।

यह ब्रोंक्स में आर्थर एवेन्यू पर एक अंधेरी सर्दियों की शाम है। दुकानदार फुटपाथ के डिस्प्ले से जैतून का तेल और टमाटर के टिन ला रहे हैं और अपनी बेकरी और कसाई की दुकानों के सामने धातु की जाली को नीचे खींच रहे हैं। जैसे-जैसे आस-पास की दुकानों में अंधेरा होता है, मारियो के रेस्तरां की संकीर्ण खिड़कियां चमकती हैं, भूखे भोजन करने वालों को संकेत मिलता है, जहां कैपरी के ब्लू ग्रोटो और माउंट वेसुवियस 85 साल पुराने तेल चित्रों की एक श्रृंखला में नेपल्स की खाड़ी के ऊपर घूमते हैं।

“कुछ ग्राहकों ने मुझे उनसे छुटकारा पाने के लिए कहा है, [कह रहे हैं] वे बहुत गहरे, बहुत पुराने जमाने के हैं, & rdquo ने अपने महान-चाचा, सिरो द्वारा बनाई गई पेंटिंग के सह-मालिक रेजिना मिग्लुची-डेलफिनो ने कहा। &ldquoलेकिन यह हमारा इतिहास है।&rdquo

संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बरकरार लिटिल इटली के rsquos में से एक में मारियो'स सबसे पुराना रेस्तरां है। लोअर मैनहट्टन में लिटिल इटली के विपरीत, जो कि एक आकर्षक पर्यटक पट्टी से थोड़ा अधिक सिकुड़ गया है, न्यू यॉर्क के लोग आर्थर एवेन्यू को बिग एप्पल के रूप में जानते हैं & ldquoरियल लिटिल इटली & rdquo & ndash एक पड़ोस जहां दो दर्जन से अधिक इतालवी दुकानें और रेस्तरां 50 से 50 के लिए व्यापार में हैं। 100 साल। अधिकांश दुकानें उन परिवारों की तीसरी या चौथी पीढ़ी के स्वामित्व और संचालित होती हैं जिन्होंने उन्हें शुरू किया था, और कुछ मुट्ठी भर लंबे समय से कर्मचारियों को बेच दी गई है जिन्होंने चीजों को वही रखा है। उपनगरों में रहने वाले इतालवी-अमेरिकी यहां खरीदारी करने के लिए हर हफ्ते ड्राइव करते हैं, और जब इटली से पर्यटक हर दिन दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए बसों में आते हैं, तो वे उन खाद्य पदार्थों पर चकित होते हैं जिन्हें उन्होंने देखा है क्योंकि उनकी दादी ने उन्हें बनाया था। मारियो'स पड़ोस के समय-कैप्सूल अनुभव का प्रतीक है, और शायद न्यूयॉर्क के शुरुआती इतालवी समुदाय की पाक परंपराओं का स्वाद लेने के लिए सबसे प्रामाणिक जगह है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बरकरार लिटिल इटली में से एक में मारियो का सबसे पुराना रेस्तरां है

हाल ही में एक यात्रा पर, मारियो के बेटे जो मिग्लुची ने रसोई के दरवाजे से भोजन कक्ष की अनदेखी की। उनके सिग्नेचर सस्पेंडर्स पर एक गोल पिन लगा हुआ था, जिस पर लिखा था, "मैं&rsquom the बॉस&rdquo। वह 80 साल का है, लेकिन मेरे लिए वह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उसने 30 साल पहले किया था जब मैं एक छोटी लड़की थी और उसने मेरे भाई को देखा और मैं एक लंबे परिवार के खाने के दौरान ऊब गया। उसने हमें कुछ पिज्जा पेश किया।

मारियो&rsquos में पिज्जा एक ओटेरी परिवार की परंपरा है। मेरे परदादा-दादी भी नेपल्स से थे, जिनके पास a . था बैकल और एग्रेव (सूखे और नमकीन कॉड) १९१८ से १९८० तक आर्थर एवेन्यू पर बस कुछ ही दरवाजे की दुकान करते थे, और हमेशा कहते थे कि मारियो के rsquos ने सबसे अच्छा पिज्जा बनाया। एक सदी बाद, मारियो&rsquos हमारा पारिवारिक रेस्तरां बना हुआ है। जब मेरी मां का निधन हो गया और हम इस बात को लेकर असमंजस में थे कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कहां खाना है, तो हमने मारियो को चुना क्योंकि यह घर जैसा महसूस होता था। आज, मेरा परिवार रेस्तरां के सैकड़ों पीढ़ीगत ग्राहकों में से एक है।

जब मेरी माँ का निधन हो गया और हम इस बात को लेकर असमंजस में थे कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कहाँ खाना है, तो हमने मारियो को चुना क्योंकि यह घर जैसा महसूस होता था

1890 के दशक में जो के परदादा (जिसे मारियो भी कहा जाता है) के आतिशबाजी से हाथ फूंकने के बाद मिग्लुची परिवार ने नेपल्स छोड़ दिया। अपने विकृत रूप से शर्मिंदा, दंपति और उनके बच्चे मिस्र के काहिरा चले गए, जहाँ उन्होंने एक इतालवी रेस्तरां खोला। उनके बेटे ग्यूसेप ने एक नियपोलिटन महिला से शादी की और पूरे परिवार को इटली लौटा दिया। फिर १९१३ में, दंपति ग्यूसेप की मां, स्कोलास्टिका और उनके 1 वर्षीय बेटे के साथ मैनहट्टन चले गए, जिसका नाम उनके दादा के नाम पर मारियो रखा गया।

२०वीं सदी के मोड़ पर, आर्थर एवेन्यू रखने वाला बेलमोंट पड़ोस एक ग्रामीण भीतरी इलाका था जिसे रियल एस्टेट डेवलपर्स ने इतालवी प्रवासियों के लिए “इतालवी कॉलोनियों&rdquo के रूप में विपणन किया। और इसलिए यहां १९१९ में २३४२ आर्थर एवेन्यू में परिवार ने जी मिग्लुची, एक पिज़्ज़ेरिया खोला जिसमें केवल छह टेबल थे। स्कोलास्टिका और उसकी बहू ने शोरबा में एस्केरोल जैसे साधारण व्यंजन और ग्यूसेप ने पिज्जा बनाया। स्कूल के बाद, युवा मारियो ने पांच सेंट के लिए फुटपाथ पर पिज्जा के स्लाइस बेचने वाले रेस्तरां में काम किया। उसके दोस्त एक टुकड़ा के लिए आते थे और रेस्तरां को &ldquoMario&rsquos&rdquo कहते थे।

मारियो और उनके भाई क्लेमेंटे ने 1930 के दशक में पदभार संभाला, आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया और पिज़्ज़ेरिया को एक सफेद कपड़े, बढ़िया भोजन वाले रेस्तरां में बदल दिया। रेस्तरां जल्द ही न्यूयॉर्क के सबसे प्रसिद्ध में से एक बन गया, जो मेयर, गवर्नर और जो डिमैगियो, फ्रैंक सिनात्रा और एलिजाबेथ टेलर जैसे मशहूर हस्तियों को आकर्षित करता था। 1971 में, निर्देशक फ्रांसिस फोर्ड कोपोला अपनी नई फिल्म द गॉडफादर इन मारियो'स डाइनिंग रूम के एक दृश्य को शूट करना चाहते थे। लेकिन जब मारियो ने पिच को सुना कि अल पचीनो का चरित्र रेस्तरां के बाथरूम में एक बंदूक छुपाएगा और फिर टेबल पर दो लोगों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा और उसने मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह एक पारिवारिक फिल्म की तरह लग रहा था, इसलिए कोपोला ने इसे गोली मार दी इसके बजाय एक और पास का रेस्तरां। और 1976 में, न्यूयॉर्क टाइम्स के खाद्य समीक्षक क्रेग क्लेबोर्न ने मारियो और क्लेमेंटे को प्रसिद्ध फ्रांसीसी शेफ पियरे फ्रैनी के साथ हैम्पटन में अपने घर पर खाना बनाने के लिए आमंत्रित किया और रेस्तरां की एक शानदार समीक्षा प्रकाशित की।

आज, जो हमेशा डिनर करने वालों को ठीक करता है, जो उनके प्रतिष्ठित रेस्तरां को &ldquoold-स्कूल इतालवी&rdquo के रूप में संदर्भित करता है। & ldquo; यह नियति व्यंजन है, & rdquo; वह नरम स्वर में कहता है।

1919 में जब मारियो'स खोला गया, तो पिज्जा पूरी तरह से एक इतालवी व्यंजन था जो लगभग विशेष रूप से नेपल्स में पाया जाता था। ट्रू नीपोलिटन पिज्जा एसोसिएशन (एवीपीएन) ने पैंसठ साल पहले घोषणा की थी कि & ldquoreal & rdquo; नियति पिज्जा केवल माउंट वेसुवियस के मैदानी इलाकों में उगाए गए टमाटर, स्थानीय भैंस मोज़ेरेला और डबल-जीरो आटा के साथ बनाया जा सकता है, विदेशों में नेपोलिटन ने अपने शहर के पुराने नुस्खा को अनुकूलित किया उनके नए वातावरण और स्थानीय रूप से उपलब्ध सर्वोत्तम के साथ पिज्जा बनाया। चूंकि न्यूयॉर्क शहर में एकमात्र भैंस पास के ब्रोंक्स चिड़ियाघर में रहती थी, इसलिए मिग्लुची के पिज़्ज़ा में गाय के दूध के मोज़ेरेला के साथ सबसे ऊपर थे।

पिज्जा, जैसा कि 1919 में बनाया गया था, ने कभी भी मेनू नहीं छोड़ा

हालांकि मारियो का rsquos' मेनू विकसित हो गया है, पिज्जा, जैसा कि 1919 में बनाया गया था, ने कभी भी मेनू को नहीं छोड़ा है और एक पाक कला है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे अप्रवासी रसोइयों द्वारा अमेरिकियों के लिए पकवान पेश किया गया था। आज के अधिकांश न्यूयॉर्क स्लाइस के विपरीत, जो अक्सर कसा हुआ मोज़ेरेला और प्रोवोलोन की एक भारी परत के साथ सबसे ऊपर आता है जो टमाटर को अभिभूत करता है, मारियो & rsquos ताजा हाथ से कटा हुआ मोज़ेरेला की गुड़िया के साथ टमाटर और ताज़ी तुलसी के पत्तों का एक आदर्श मिश्रण रखता है। और जबकि यह अब न्यू यॉर्क पिज़्ज़ेरिया के लिए इटली से लकड़ी से बने पिज्जा ओवन बनाने या यहां तक ​​​​कि आयात करने के लिए rsquos है, मारियो और rsquos अपने गैस ओवन के साथ फंस गया है ताकि पिज्जा क्रस्ट पूरी तरह से कुरकुरा हो।

मारियो के अन्य समय-कैप्सूल व्यंजन में शामिल हैं ब्रेसिओल (लुढ़का हुआ बीफ़) शोरबा में मिर्च और एस्केरोल के साथ, और टमाटर और प्याज के साथ पका हुआ ट्रिप। स्पीदिनी अल्ला रोमाना (पनीर के साथ कटा हुआ ब्रेड, डीप-फ्राइड और एंकोवी सॉस के साथ तैयार) कभी इतालवी रेस्तरां मेनू पर सर्वव्यापी था, लेकिन यह मारियो के rsquo को छोड़कर हर जगह फैशन से बाहर हो गया है। अपने परदादा-दादी की सलाह पर ध्यान देते हुए, मैंने, निश्चित रूप से, पिज्जा का ऑर्डर दिया।

इन दिनों, जो मारियो का चेहरा हो सकता है, लेकिन बॉस उसकी बेटी रेजिना है, जो दो मंजिलों पर मारियो के तीन डाइनिंग रूम का प्रबंधन करती है। Migliuccis की चौथी पीढ़ी के रूप में मारियो'स में काम करने के लिए, रेजिना ने शनिवार को रेस्तरां में काम करना शुरू कर दिया जब वह 11 साल की थी, फोन का जवाब दे रही थी और कागजी कार्रवाई में मदद कर रही थी। जब ग्राहक दोपहर के भोजन और रात के खाने के बीच में झगड़ते हैं, तो वह अपने घने शाहबलूत बालों को चिकना करती है और मेनू के साथ उनका स्वागत करती है।

When I asked Regina about her family&rsquos paintings of Naples adorning the dining room walls, she looked at the generations&rsquo worth of yellow varnish that now coats them and said, &ldquoI&rsquom pretty sure [Naples] doesn&rsquot look like that anymore.&rdquo

She&rsquos right. The dreamy, brush-stroked Bay of Naples enshrined inside Mario&rsquos is now filled with luxury hotels, cranes and busy cruise ships &ndash not that she&rsquod know that. Remarkably, neither she nor her father have ever visited Naples, or anywhere in Italy, for that matter.

When I asked why, she and Joe looked at each other and laughed. The answer was simple: time. Mario&rsquos is their life&rsquos work and Regina and Joe both work six days a week, cover for other staff members and even help out in the kitchen. Mario&rsquos shuts down for two weeks every August. One week is used to deep clean the restaurant, and the second is theirs to rest &ndash but the two have always opted for easy getaways to the Caribbean. And while many of their family members in New York have returned to meet their relatives in Naples, Joe and Regina have never tasted the limoncello grown by the Blue Grotto, seen Mount Vesuvius at sunset or gone to any of the places painted on Mario&rsquos walls.

A contemporary connection to Naples is now maintained by chef, Massimo Celso who spent 10 years cooking at Mario&rsquos, returned to his native Italy, and then came back to the Bronx to head the restaurant&rsquos kitchen. He mastered all the dishes that Mario&rsquos is famous for: the spiedini octopus salad meatballs slow simmered in tomato sauce. Celso is also the first person outside the Migliucci family to have the title of head chef in their 101-year history.

While all of Joe&rsquos children, nieces, nephews and grandchildren have worked in the restaurant, they were each encouraged to go to college and choose a less-gruelling career than the food business. Mario always tried to discourage Joe from following him into the family business by giving him the worst jobs, like taking out the rubbish and cleaning out the grease traps. When Joe said he&rsquod like to work in the family business, Mario insisted Joe go to college. But Joe said he preferred to be around people.

A few days after my visit, I returned to Mario&rsquos to find Regina&rsquos 17-year-old son, Damian, helping his grandfather in the restaurant. Side-by-side, it was easy to imagine what Joe looked like at Damian&rsquos age, as they share the same profile and gentle demeanour. Damian told me that, like his grandfather, what he likes best is meeting people &ndash even if sometimes they&rsquore not the nicest. Just then, Joe walked by and said, &ldquoIf they&rsquore not the nicest, आप be the nicest. That&rsquos what you learn when you&rsquore here.&rdquo

I asked Damian if he thinks he might take over Mario&rsquos someday. He looked at me and said, &ldquoTime will tell.&rdquo

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Remembering New York City restaurants of the 1980s through the dishes of the times.

I just watched American Psycho the other night and could not get that Phil Collins voice out of my head. He is one of my favorite singers of all time, and, indeed, Invisible Touch was Genesis’s undisputed masterpiece. But my biggest takeaway from that movie, and the Bret Easton Ellis book it’s based on, is always going to be Dorsia. In late-1980s New York, Dorsia is the city’s hottest restaurant. “Dorsia. Great sea urchin ceviche,” goes the line in a movie with many memorable food lines.

In the novel, the restaurant serves as a key backdrop for the author’s dark satire of an age of conspicuous consumption, including the swiftly emerging foodie movement. In 1985, restaurant reservations served as a new form of cultural currency, not unlike a Rolex Explorer or Ferrari 288 GTO. At the time of the book’s publication (1991), New York City was entering the dawn of the celebrity-chef age, a few short years before लोग named David Bouley as one of the 50 Most Beautiful People (1994) and the launch of the Food Network (1993). But Dorsia is pure 1980s, when chefs were more anonymous and partied nearly as hard as their customers winding down an 80-hour week at Solly.

Jonathan Waxman (far left), Ralph Tingle (right), and Ed Fertig (far right) with staff in the kitchen at Jams.

But I was born in a small Midwestern town in 1980! What was I to know about this universe? For a little background, I called chef Jonathan Waxman. While Waxman was born in Berkeley in 1950 and is considered one of the elder statesmen of California Cuisine—lighter vegetable cooking with inspiration from Italy and Mexico—he brought his style east in 1984 to open Jams Restaurant on East 79th street, which critic Gael Greene colorfully detailed in the September 24, 1984, issue of न्यूयॉर्क:

“Jams opened noisily. Highly touted. A Best Bet. Not an acoustic tile anywhere. Those gastronomic virtuosos who can divine the scent of success even before Con Ed hooks up the gas were huddled at Jams’ tables from day one, screaming to be heard above their own din, delighting in the exquisite salads and mesquite-infused flesh of fish and bird…choking in the runaway smoke of the grill.”

Sounds a little familiar. “That’s नहीं one of my favorite films,” says Waxman, laughing, when I phone him to talk about the era of Dorsia. I ask if he recalls having the mergers and acquisitions guys in the place, dining with models and bottles of Château Pétrus. “I had this woman working the front who called herself the most high-powered host in New York,” he recalls with a laugh. “Mike Nichols proposed to his wife at Jams. Andy Warhol used to come uptown for Jams. It was a hectic and amazing time. You would have loved it.”

Indeed, I would have loved it. But in the year 2018, and until very recently, all I’ve got are some hazy chef stories and old magazine articles. But that was before Andrew Friedman, a journalist and collaborator on over 20 cookbooks, published his latest work, Chefs, Drugs and Rock & Roll: How Food Lovers, Free Spirits, Misfits and Wanderers Created a New American Profession. As the title suggests, the book—colorful, with bursts of clarity from a pretty opaque time—features reporting from over 200 interviews and describes the rise of restaurants like New York’s Le Cirque, the Quilted Giraffe, Chanterelle, Ma Maison in Los Angeles, Chez Panisse in the Bay Area, and of course Jams.

“Jams was a perfect storm of a cutting-edge style of American food—so-called California Cuisine—a white-hot American chef migrating from the West Coast, and a new design aesthetic,” says Friedman. “Its arrival in New York City arguably marked the moment when the different cultures and chef communities of the two coasts first cross-pollinated.”

This convergence of styles, and increased media attention on restaurant chefs, carried over into home cooking—with pesto and pasta salad going from restaurant menus to kitchens around the country. Here’s a brief look at some of the dishes the era inspired.

Gerard Oliver (left) with a fellow Jams employee.

The urban pasta salad
In 1982, six words changed the course of culinary history. “The pasta salad is here to stay,” wrote न्यूयॉर्क टाइम्स columnist Florence Fabricant in a prophetic story. It is pretty hilarious to think about a world without chilled noodles tossed with vegetables, leftover meat, and an acid-meets-oil dressing, but pasta salad is truly more American than Italian—with upscale grocers like Dean & DeLuca selling boxes of it to the newly named yuppies by the Volvo load.

Paul Prudhomme’s blackened redfish
Many assume that blackening fish is a long-followed Louisiana tradition, passed on from family to family in the bayou backwaters. But the style of cooking heavily seasoned flaky fish over extremely high temperature was the brainchild of the late chef Paul Prudhomme. People went crazy for it, and in 1985, Prudhomme—who was by then a cookbook and television star rivaling the celebrity of Julia Child—traveled to New York City to open a pop-up of his popular K-Paul’s Louisiana Kitchen. It was a sensation, and when city health officials tried to put a stop to the unauthorized restaurant, mayor Ed Koch stepped in to resolve the matter and put an end to the “gumbo war” that would lead to a permanent Nolita restaurant and a certified blackened craze.

Pesto unchains from Little Italy
Pesto, a specialty of Liguria, exploded on the New York City scene as Americans started to think about regional Italian cooking (also see: polenta, bruschetta) while simultaneously chefs placed their own creative stamp on the cooking by incorporating seasonal ingredients into the traditional preparations (see: substituting cilantro for basil). “By definition, the cooking was very ingredient driven,” says Waxman of an era when friends like Larry Forgione and André Soltner were telling him where to find the best rabbits or huckleberries in the New York City region. Pesto was like a great stage for a performance. “For many Americans basil and other condiments entered the lexicon only recently, but with a vengeance signaling a major shift in culinary tastes from the provincial to the cosmopolitan,” wrote Craig Claiborne in 1986 in a story documenting the new movement of food fascination. And indeed, by the end of the decade, pesto had supplanted itself as “the quiche of the ’80s.”

Microwave madness
While the rise of fresh, seasonal cooking was an undisputed facet of the era, the 1980s also ushered in an era of workaholism where time truly did equal money. And with the proliferation of frozen foods, coupled with a fast-food arms race, getting dinner to your table fast was more important than ever. Enter the now long-forgotten, often made fun of, microwave-cookbook genre. NS फ्रेंच खाना पकाने की कला में महारत हासिल करना of the category is Microwave Cooking for One. It was written by a newspaper columnist named Marie T. Smith (1933-1987), a homemaker turned Melissa Clark of nuke cookery who was an expert in the field, attending microwave symposiums while writing regularly for the Plant City Post. I purchased the book, now in its fourth printing, because who doesn’t want a five-minute chicken Marengo? Also, microwave chocolate chip cookies? That’s as ’80s as Zubaz and the Dennis Eckersley mullet.


The Reggie Bar

The story of the Reggie Bar is far different from the creation of the Baby Ruth Bar. Just the mention of the name the Reggie Bar usually invokes an instant positive and emotional reaction from people who grew up in the New York area in the 1970s. You didn’t have to be a New York Yankees fan to enjoy the Reggie Bar. It was ten times better than the Baby Ruth Bar. Some people would argue calling it a bar was incorrect because the Reggie Bar was shaped like a patty. However, it was so incredibly good. As a 14 year old growing up in the Bronx and being a huge New York Yankees fan in the 1970s, I have to admit that I enjoyed my share of Reggie Bars almost on a daily basis. It was my go to after a nice slice of Sal’s Pizza on 206th Street. That’s what happens when you have a candy store right next to a pizzeria.

Before Reggie Jackson was signed as a free agent by the New York Yankees, he was a member of those always winning Oakland A’s teams of the early 1970s owned by Charles O Finley. The Oakland A’s won the World Series in 1972,1973, and 1974. The New York Yankees were not exactly fielding the best teams during those years. Then a wonderful thing happened in major league baseball, it was called free agency. Not everyone was a fan of free agency, but it helped lead the New York Yankees baseball teams back to their legendary winning ways. Reggie Jackson was probably the biggest part of that resurrection along with his former Oakland A’s teammate Catfish Hunter.

Before Reggie Jackson signed as a free agent with the New York Yankees, he was quoted in interviews as saying if he ever joined the New York Yankees, they would make a candy bar in his name. Well, he was right!

The New York Yankees had been making progress in their return to glory. They made it to the World Series in 1976 but were swept by the Cincinnati Reds. They needed that special player to put them over the top. In 1977, the New York Yankees signed Reggie Jackson as a free agent to a $2.96 million dollar five year contract. He was worth every penny and more. Reggie Jackson’s reputation would explode with the New York Yankees because of his performance in the post season. Dubbed Mr. October, Reggie Jackson would help the New York Yankees win their first World Series in 1977 in fifteen years. In one World Series game in 1977, Reggie Jackson hit three home runs. And with that, the Reggie Bar was born.

The Curtis Candy Company, the same candy company that had developed the Baby Ruth Bar and had been purchased by Standard Brands in 1964, would become the company to produce the Reggie Bar. On opening day of the 1978 New York Yankees Baseball season, the Curtis Candy Company and the New York Yankees handed every patron who entered the game at Yankee Stadium a free Reggie Bar. It was great way to introduce fans to the new candy bar. However, no one could have ever expected what would happen that game.

The New York Yankees were playing the Chicago White Sox in that opening day game. On the mound was White Sox pitcher Wilbur Wood. In the bottom of the first inning Reggie Jackson came up to bat. This was the first time New York Yankees fans were seeing Reggie Jackson since he had helped the team win the World Series the year before. Fans were incredibly excited to see Reggie come to the plate. In true Reggie Jackson superstar fashion, with a count of three balls and no strikes, Reggie Jackson swung on the fourth pitch and hit a tremendous home run to center field to start out the New York Yankees Season. The fans in the stadium went absolutely wild,. They went so crazy that they started to throw their Reggie Bars onto the field to show appreciation for their superstar player. At the time, Reggie Jackson had thought the fans were throwing the bars on the field because they didn’t like them, but then soon realized that it was all in celebration. The White Sox weren’t too happy about it because they had to delay the game to clean up the mess, but that was baseball in the 1970s at Yankee Stadium.

The Reggie Bar was incredibly successful when it was first released. In a 2016 interview with Michael Kay, Reggie Jackson told the New York Yankees broadcaster that the Reggie Bar made eleven million dollars in the New York area in its first year in 1978. The bar was selling extremely well because of Reggie’s name, the colorful packaging, New York Yankee mania and simply because it was a delicious candy bar.

The Reggie Bar only lasted to 1981. However it was not the Reggie Bars fault that production was stopped. The Curtis Candy Company ran into some problems with the SEC Security and Exchanges commission and lost the ability to manufacture the Reggie Bar. The Reggie Bar was brought back in the 1990s and manufactured by Clark Candies as part of the baseball card craze in the 90s when everyone was buying cards hoping that they would become valuables like the 60s and 70s cards had become. Well that didn’t work out to well. So, in 2020, many of those Clark Reggie Bars with the candy still inside them are being sold on eBay.

The original Reggie Bar is long gone. Ther are rumors every couple of years that it will come back. But for now. the only place you could find a Reggie Bar is on eBay. And it’s going to be a pretty old one. The Baby Ruth Bar can still be found in most stationary stores and Walgreens and CVS.’s However it is no longer the popular candy bar that it once was in the 20th century. It does not even rank in the top 30 of candy bars sold in 2020. (4)

So for now, that candy bar with a rich camel center, lots of fresh roasted peanuts and a super chocolaty covering will be a tasty treat we can only remember with a smile………… unless you were a Mets fan.